Plazmové zapalování

[LJay]

Na testovacím autě už je naježděno přes 7000 km a vypadá to, že všechno funguje v pořádku.

Včera sem dodělal první seriový kus plazmovýho zapalování. Mám docela radost z toho, že se mi povedlo dost výrazně zmenšit blokovací modul, který je teď celkem kompaktní a bude se dát v motorovém prostoru snadno umístit. Musím ještě udělat pár zátěžových zkoušek, ale vypadá to, že to bude všechno OK a bude to moc jít na testy na brzdě.

[LJay]

Dlouho jsem sem nic nepostnul. Za tu dobu proběhly další testy a po zkušenostech z nich sem se rozhodnul přehodnotit koncepci blokovacího modulu a místo jednoho modulu pro všechny svíčky použiju pro každou svíčku vlastní modul.
Při návrhu modulu sem se inspiroval u COP zapalování, které nádherně řeší problémy s rozvodem vysokého napětí v motoru, takže blokovací modul bude součástí konektoru svíčky a z horní strany se na něj jen nacvakne kabel od zapalování s fajfkou, jak je to vidět na obrázku.

[Slávek]

Jses moc velkej borec! klobouk dolu.. nedavno jsem cetl v autoexpertoj neco ze premejslej o tom ze se uz nebude zapalovat jiskrou ale laserem planujes to pak taky uskutecnit na Honducku?:)

[LJay]

Dneska se mi povedlo rozběhat individuální blokovací modul. Zatím mám elaktroniku omotanou jen izolačkou, aby mně to náhodou nenakopalo, kbybych o to nechtěně nezavadil. Teď potřebuju vymyslet do čeho to zadělám. Sháním nějakou plastovou trubičku o venkovním průměru maximálně 25mm a vnitřním alespoň 20mm, která by byla odolná proti teplu a olejům, kdyby ste o něčem věděli, tak radu rozhodně uvítám.

[J!R!]

Ber to tak,ze jsem se prave probhudil,ale.....co zkusit ibstalaterskou trubku pro privod vody,jak se v dnesni dobe pouziva.Neznam teda presny rozmery,ale tak nejak by mohli byt.

[Martin666]

Ber to tak,ze jsem se prave probhudil,ale.....co zkusit ibstalaterskou trubku pro privod vody,jak se v dnesni dobe pouziva.Neznam teda presny rozmery,ale tak nejak by mohli byt.

Taky bych řekl. Dneska přece jsou i plastové trubky na vedení vody na topení. Oni jsou z plastu, ale mají v sobě myslím i nějaký kus kovu. Jakože plech vedený jako další vrstva. To by mohlo být řešení. Velikostí je víc

[LJay]

Nad trubkou pro vedení vody jsem už taky přemýšlel. Trochu se mi nelíbí, že je šedivá, lepší by byla černá, ale to by se asi dalo zkousnout.
Problém bude v tom, že ty trubky jsou silnostěnný, takže při venkovním průměru 25mm to nejspíš nebude mít vnitřní průměr 20mm. Možná by se dal použít novodur, ale tam by zase mohl být problém s přilnavostí zalávacího epoxidu k tomuhle materiálu. Ještě to omrknu a uvidím.

[J!R!]

Nad trubkou pro vedení vody jsem už taky přemýšlel. Trochu se mi nelíbí, že je šedivá, lepší by byla černá, ale to by se asi dalo zkousnout.
Problém bude v tom, že ty trubky jsou silnostěnný, takže při venkovním průměru 25mm to nejspíš nebude mít vnitřní průměr 20mm. Možná by se dal použít novodur, ale tam by zase mohl být problém s přilnavostí zalávacího epoxidu k tomuhle materiálu. Ještě to omrknu a uvidím.

Tak ta trubka by se dala poupravit na soustruhu a hodit do cerne.Rekl bych ze je to pomerne levne reseni.Anebo jeste koupit silonovou tyc a z te to vyrabet na soustruhu,ale to je taky svetly....
Kazdopadne mnoho stesti...na tento projekt jsem nesmirne zvedavej

[PAKO]

trubky pro podlahové topení...metr tě vyjde cca na 22-35kč rozměr 14 16 18 20 ,pro tebe ideál těch 20x2 ,vě většině případů jde o zesíťovaný polyethylen
pevné odolné a máš barvy bílá ,modrá ,červená dle výrobce

případně jakoukoliv trubku si můžeš přebarvit slabostěnou smršťovačkou např.
http://www.zbozi.cz/?typ=produkty&q=smr ... E%C3%ADrka

možná by se ti mohlo hodit i toto ,polovodivá páska
http://objednavka.elfetex.cz/elektroins ... 81008.html

[LJay]

J!R!: vysoustružit by se to určitě dalo. Jelikož se to ale možná bude vyrábět ve větších počtech, tak se snažím najít technicky co nejsnažší řešení, aby to zbytečně neprodražovalo výrobu.

PAKO: děkuju moc za výborný typ. Ta trubka pro podlahový topení je přesně to co hledám

[PAKO]

jestli si chceš udělat nějakou maloseriovku,a potřeboval by jsi tu trubku ukončit stačí si udělat mustr podle toho sádrovou formu a samotný díl uděláš vstříknutím napříklaad lukaprénu z tuby. Apropo tu pásku co jsem ti posílal odkaz,tou můžešeš řídit eletrické pole,usměrníš si tok kam chceš.

[LJay]

PAKO: opět díky za výborné rady. Ten lukapren se mi bude moc hodit. Zrovna včera sem přemýšlel jak uzavřu spodní stranu té trubky, aby mi z ní nevytekl zlévací epoxid a tohle bude uplně ideální. Na tu polovodivou pásku sem docela koukal, ani sem nevěděl, že se něco takovýho vyrábí. Určitě se mi to bude na něco taky hodit.

[PAKO]

PAKO: opět díky za výborné rady. Ten lukapren se mi bude moc hodit. Zrovna včera sem přemýšlel jak uzavřu spodní stranu té trubky, aby mi z ní nevytekl zlévací epoxid a tohle bude uplně ideální. Na tu polovodivou pásku sem docela koukal, ani sem nevěděl, že se něco takovýho vyrábí. Určitě se mi to bude na něco taky hodit.

jj já to znám z praxe ,používám to konektorech spojkách na vysokým napětí .

nahradíš tím polovodivou vrstvu kabelu ,dříve se i vymotával konec do určitého tvaru aby se eletrické pole dalo řídit přesně tam kam chceš ,dnes už je to jen jako doplněk a používají se různé ehm jak to říct...polotovary. Z důvodů neřemeslnosti řemeslníků .
neznám přesně tvou konstrukci,ale mohl by jsi tím zamezit střílení do míst kam nechceš

ještě k tomu lukaprenu,standartně se používá tak že to co chceš odlít tak originál dáš do lukaprenu v dvoudílné sádrové formě ,pak do toho liješ například dentakril apod...ale chceš li mít výrobek z lukaprenu,silikonu apod tak odleješ do formy sádrové (na dvakrát samozřejmě kůli dělení) může být v dřevěném rámu ,může tam být výstuha z drátu ,na to člověk praxí přijde sám s trochou selského rozumu. a aby se ti lukapren a pod zbytečně nelepil na sádru stačí vyvoskovat nebo stříknout wdčkem.

[LJay]

PAKO: tak jak jsou ty blokovací moduly navržený teď (nasazovací na svíčku), tak by už žádný problém s prostřelováním vysokýho napětí mimo izolaci vodičů být neměl, protože kabelech propojujících blokovací moduly a invertor plazmy, už tevě jen relativně nízký napětí, který ta izolace normálně udrží.

Já to zalívání modulů mám vymyšlený trochu jinak. Pokud to bude funkční, tak nebudu potřebovat formu, protože ten modul nasadím do trubičky. Ze spodní strany utěsním vůči tištěnýmu spoji tím lukaprenem,aby mi neprotýkal epoxid skrz a po zatuhnutí to z horní strany kompletně zaleju . Mělo by to tak jít vyrábět rychleji ve větších množstvích, ale musím to nejdřív zkusit.

[PAKO]

tak to můžeš nalejt epox do papírové trubky,kterou pak jen strhneš a celí to přesmrštíš do barvy jaké chceš...ale vlastně máš pravdu říznout nasadit zalít hotovo...ale určitě bych na kabel v místě co leze ven nasadil nějakou gumovou hadičku a tu zalil taky...aby se kabel neměl tendenci střihat.
určitě ale co nejvíc minimalizovat váhu a nebo kotvit k motoru kůli chvění . citrony mají například lištu s čtyřma fajfkama ,v liště zalité vše ,kouká jen přívod 12v a přívod z halova snímače + poloha vačky. ,je to dotažené natvrdo a eliminují tím jakoukoliv destrukci chvěním . předpokládám ale že u hond při té hloubce se tam vejde vše,a když to tam pěkně "našpuntíš" bude no probléma.

[LJay]

Jj nějakou průchodku na kabel určitě dám. S kompletním zalitím mám právě trochu dilema, protože z elektronickýho hlediska je to určitě lepší kvuli zvýšení izolační vlastností celku, ale z mechanickýho hlediska tím dost navýším váhu oproti tomu kdybych to uvnitř nechal dutý a jen to tím epoxidem jakoby zazátkoval. Každopádně nějaký kotvení bude určitě potřeba stejně jak to mají COP.
Nejideálnější by bylo řešení který uvádíš ty, kdy by to bylo natvrdo přišroubovaný k hlavě a nic by se nemohlo pohnout, jenže některý ventilový dekly na to nemají prakticky žádnou přípravu, takže to není možný vždycky udělat.
Napadlo mně udělat to tak jak uvádíš. Na tělo toho blokovacího modulu nasunout O kroužek který to bude stabilizovat vůči kanálu zapalovací svíčky a pak na vršek natáhnout ještě takovou čepičku jako je na klasických zapalovacích kabelech. Tohle řešení by mělo minimalizovat namáhání v důsledku vibrací a zabránít proníkaní nečistot a vlhkosti ke svíčce.

[PAKO]

jj jak píšeš ,co motor to individualita k přikotvení , nejednodužší u hond je to u Béčkové řady a jejích konstrukčních nástupcích.tam by klidně mohl být celí monolit,jen nastrčit. ale udělat to jednotlivě = jednodušě a v jednoduchosti je síla= nízká cena. Předpokládám že i kabely budeš dělat z metráže.Držím palce

[LJay]

Přesně tak, snažím se to navrhnout co nejlevnější a nejuniverzálnější, aby to bylo možný použít pro co nejvetší spektrum aut.
Třeba u motorů, který nemají svíčky dostatečně zapuštěný do hlavy, to mám vymyšlený tak, že se na blokovací modul ze strany kde by byla normálně svíčka namontuje šroubovací terminál ze svíčky a ty moduly budou uchycený někde mimo hlavu. Zapalovací kabely jima vlastně budou jen procházet a na svíčce tak bodu moc zůstat nasazený původní fajfky.

Nemáš náhodou nějaký tip kde sehnat metráž zapalovacího kabelu a konektory?

[Dudla]

jo až to bude na 100% hotový tak to bude bomba !!

[LJay]

O víkendu sem zjistil jeden svůj blbý omyl. Uplně sem totiž zapomněl, že se dělají svíčky dvou rozměrů a blb sem celou dobu operoval jen s tím větším rozměrem, protože zrovna tuhle svíčku používám při testech. Takže sem maximální venkovní průměr blokovacího modulu zvolil 25mm. Jenže pro ty užší svíčky nemůže být větší než 20mm. Naštěstí elektronika jako taková průměrem nepřesáhne 18-19mm, ale záměr vloži jí do trubičky a tu následně zalít epoxidem padá.
Nakonec sem to přehodnotil a zkusím to provést tak, že nejprve elektroniku zatáhnu teplem smrštitelnou bužírkou a pak to napustím epoxidem. Chci se totiž vyhnout nutnosti používat zalévací formy a udělat proces výroby co nejjednodušší (nejlevnější).

Dalším problém na který sem o víkendu narazil je nedostatečný odvod tepla, protože při zátěžových testech na ještě nezalitém modulu se mi cca. po 3 minutách při simulovaných 10 000 ot/min odpájí vždy určité součástky. K jejich poškození nedojde a po opětovné připájení funguje vše jak má. Celý problém je způsobený tím, že kvuli úspoře místa jsou tyhle součástky spojený rovnou vývody a né pájením na DPS takže je tam horší odvod tepla (po zalití epoxidem se to možná zlepší, ale chci mít jistotu, že se to nerozpojí). Napadlo mně spojovat je krimpovacíma spojkama na dráty. Kdysi sem viděl takový spojky ve tvaru C kde se vodicě k sobě přiložily bokem a pak se secvakly dohromady. To by bylo uplně ideální ale bohužel to teď nemůžu nikde najít. Tak kdy ste na to někde narazili, tak mi prosím dejte vědět.